Verlegen von Hartholzböden

Hartholz hält länger als andere Bodenbeläge und kann mehrmals nachbearbeitet oder nachgebeizt werden, um das Aussehen zu verändern. Entdecken Sie Tipps zum Verlegen von Holzböden oder Dielen sowie Ideen zum Nacharbeiten von Holzböden.

Die Verlegung von Parkettböden ist zwar in der Regel teurer als Teppich oder Vinyl, sollte aber Jahrzehnte dauern. Sie finden eine Reihe von Parkettoptionen zur Auswahl.

Massivholzböden bestehen aus einem durchgehenden Stück Massivholz mit einer typischen Dicke von 4 mm. Holzleisten sind zwischen 1 1/2 und 2 1/4 Zoll breit. Planken sind breiter als 5 cm. Die meisten Streifen- und Dielenböden sind mit Nut- und Federkanten gefräst, damit die Dielen zusammenpassen. Einige Dielen sind jedoch für ein rustikaleres Aussehen flachkantig. Holzleisten oder Dielen werden in der Regel an den Unterboden genagelt.

Vor dem Verlegen von Hartholzböden

Stapeln und akklimatisieren Sie die Holzbretter oder -streifen in einem Teil des Raums, den Sie zuletzt mit dem Boden belegen möchten, damit der Stapel Ihrer Arbeit nicht im Wege steht. Ein Erkerfenster diente als Ablage für diesen Vorrat an Holzleisten.

Da sich Holz ausdehnt und zusammenzieht, ist es wichtig, dass sich die Bodenbretter oder -streifen an die Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen in Ihrem Haus anpassen. Lassen Sie es mindestens 72 Stunden vor der Installation liefern und lagern Sie es in dem Raum, in dem es installiert werden soll.

Stellen Sie für die Lagerung auf einem ebenen Betonboden einen 4-Zoll-Luftraum unter den Stapeln oder Kartons aus Holz bereit.

Die ideale Raumtemperatur für zwei Wochen vor der Installation und während der Installation liegt bei 60-75 Grad Fahrenheit bei einer Luftfeuchtigkeit von 35-55 Prozent.

Schritt 1: Suchen Sie Balken

Fahren Sie in der Nähe eines Endes der längsten Wand, die senkrecht zu den Balken verläuft, als Balkenlokalisierer einen Nagel teilweise in den Boden. (Nägel, die den Unterboden sichern, geben Hinweise auf die Balkenpositionen.) Verwenden Sie ein Maßband, um nachfolgende Balken zu finden, die normalerweise 16 bis 24 Zoll in der Mitte sind. Markieren Sie dieses Ende jedes Balkens mit einem hervorstehenden Nagel.

Schritt 2: Schneiden Sie das Gehäuse

Den unteren Teil des Gehäuses unterschneiden, damit die Bohlen oder Streifen sauber darunter passen. Legen Sie ein Holzbrett oder einen Holzstreifen neben das Gehäuse und legen Sie die Rückensäge darauf. Das Brett oder der Streifen hält die Säge beim Schneiden auf der richtigen Höhe.

Schritt 3: Sichere Unterzahlung

Heften Sie eine Schicht Parkettunterlage auf den Unterboden, wobei Sie die Längen senkrecht zu Balken und überlappenden Kanten um ca. 5 cm verlaufen lassen. (Lassen Sie die Nagelmarkierungen, die Sie in den Unterboden getrieben haben, durch den Filz ragen.) Diese gepolsterte Schicht verhindert Quietschen.

Schritt 4: Markieren Sie Balken

Ziehen Sie eine Kreidelinie zwischen die Nägel, die die Balken markieren. Sie werden diese Linie später verwenden, wenn Sie Ihre Bretter festnageln.

Schritt 5: Kreideführer erstellen

Schnappen Sie eine Kreidelinie senkrecht zu den Balkenlinien und in der Nähe Ihrer Startwand, um als Richtschnur für die Verlegung der ersten Strecke zu dienen. Der erste Kurs in der hier gezeigten Installation stößt an einen vorhandenen Holzboden. Beginnen Sie den ersten Kurs mit der Rillenseite zur Wand oder zum vorhandenen Boden. Mit diesen Linien stellen Sie sicher, dass Ihre Boards im gesamten Boden in einer geraden Linie verlegt sind.

Schritt 6: Rack-Planken

Da Streifen oder Dielen innerhalb eines Bündels in der Regel gleich aussehen, wickeln Sie mehrere Bündel Bodenbelag aus und legen Sie die Teile aus (ein Vorgang, der als Stapeln bezeichnet wird). Mischen Sie sie für ein ausgewogenes Erscheinungsbild und versetzen Sie die Fugen über den gesamten Boden.

Schritt 7: Pilotlöcher bohren

Erste und letzte Gänge müssen 1 Zoll von der Wand entfernt durch die Stirnseite der Dielen oder Streifen genagelt werden. Das Vorbohren von 1/16-Zoll-Führungslöchern durch die Platinenoberfläche verhindert, dass Nägel die Platine spalten.

Schritt 8: Legen Sie die ersten Bretter

Legen Sie das erste Brett so, dass es den Richtlinien entspricht, die Sie für das Quadrat festgelegt haben. Verwenden Sie vom Hersteller mitgelieferte (oder empfohlene) Abstandhalter, um den Kurs im vorgeschriebenen Abstand von der Wand zu positionieren. (Diese Lücke - normalerweise 3/4 Zoll - ermöglicht die Ausdehnung des Holzes.) Verwenden Sie einen Hammer oder einen pneumatischen Nagler, um das erste Brett zu sichern. Befolgen Sie Ihre Richtlinien, wenn Sie nachfolgende Bretter verlegen, Planken oder Streifen aneinander stoßen, Führungslöcher bohren und den Boden mit stirnseitigen Nägeln sichern. Das Ende der letzten Platte sollte so geschnitten werden, dass zwischen ihr und der Wand ein Abstand von 3/4-Zoll bleibt.

Schritt 9: Nächste Reihe installieren

Um die nächste Reihe zu installieren, schneiden Sie die Platte so, dass diese Endverbindungen mindestens 6 Zoll von der vorherigen Reihe entfernt sind. Ziehen Sie die Bretter fest an, von Ende zu Ende und von Reihe zu Reihe. Diese Reihen sind immer noch nahe genug an der Wand, um den Gesichtsnagler oder einen Hammer zu verwenden. Bohren Sie Pilotlöcher und nageln Sie sie durch die Zungen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Schritt 10: Verwenden Sie einen Nagler

Nach der dritten Reihe sollten Sie den Seitennagler verwenden können. (Der Nagler benötigt ca. 20 cm Platz zum Arbeiten.) Positionieren Sie den Nagler so, dass die Lippe über die Kante der Diele passt. Schlagen Sie mit einem Gummihammer auf den Knopf, um den Nagel und den Luftdruck zu lösen, der den Nagel im richtigen Winkel durch die Zunge in den Unterboden treibt. Antriebsnägel 4 Zoll von jedem Ende und Abstand nachfolgender Nägel ca. 8 Zoll voneinander entfernt.

Laden Sie den Power Flooring Nailer mit Nägeln, die für Ihren Bodentyp empfohlen werden. Experimentieren Sie mit Tiefeneinstellungen. Die Nagelköpfe sollten gerade noch unter die Holzoberfläche sinken. Befestigen Sie den Nagler an einer Zunge, stellen Sie sicher, dass er flach aufliegt, und schlagen Sie ihn mit dem Hammer.

Um die Kurse parallel zu halten, klopfen Sie die Bretter zusammen, bevor Sie sie nageln. Verwenden Sie zum Schutz des Bodens einen Holzabfall als Antriebsblock. Oder verwenden Sie den Neoprenkopf des Power-Nailer-Schlägers.

Schritt 11: Arbeiten Sie im gesamten Raum

Verlegen Sie die Holzböden weiterhin Reihe für Reihe und arbeiten Sie sich durch den Raum. Der Nagler sollte Nägel bis zu einer Tiefe von ca. 6 mm unter die Oberfläche der Fußbodenzunge einschlagen. Wenn der Nagel nicht auf die gewünschte Tiefe abgesenkt ist, passen Sie den Luftdruck entsprechend an.

Schritt 12: Bugbretter befestigen

Vermeiden Sie es, gebogene Bretter zu verwenden, wenn Sie können. Wenn Ihnen jedoch das Material ausgeht und Sie eines benötigen, schrauben Sie ein Stück Holz etwa 1 Zoll von der Diele entfernt auf den Unterboden. Verwenden Sie das Holz als Stütze, während Sie einen Holzkeil in den Zwischenraum zwischen dem Holz und dem Bugbrett fahren. Sobald die Diele gerade und in Position ist, nageln Sie sie fest.

Schritt 13: Hindernisse meistern

Wenn Sie einen Bodenbelag um ein Hindernis wie einen Einbauschrank oder eine Kaminfeuerstelle anlegen müssen, rahmen Sie den Sockel ein. Möglicherweise müssen Sie die Enden der Bretter auf Gehrung schneiden, um eine gute Passform zu erhalten. Wenn die Zunge gegen das Gehäuse oder ein anderes Hindernis stößt, schneiden Sie es ab. Da Sie in der Nähe eines Hindernisses arbeiten, sollten Sie diese Dielen mit dem Gesicht festnageln.

Schritt 14: Schneiden Sie für Ecken

Wenn eine Diele auf eine Ecke trifft, positionieren Sie das Ende der Diele an der Wand und markieren Sie die Stelle, an der die Ecke auf die Diele trifft. Schneiden Sie die erforderliche Kerbe mit einer Stichsäge ab, und lassen Sie dabei einen Spalt von 1/2-Zoll zum Ausdehnen frei.

Schritt 15: Legen Sie die letzte Reihe

Legen Sie alle Dielen für die letzte Reihe, bevor Sie sie festnageln. Da diese für die Verwendung des Seitennaglers zu eng sind, müssen Sie Pilotlöcher und Gesichtsnägel bohren.

Schritt 16: Finalisieren Sie die letzte Zeile

Möglicherweise müssen Sie den letzten Kurs abschneiden. Schützen Sie die Wand mit einem Holzschrott und drücken Sie die letzten Gänge mit einer Brechstange fest. Bohren Sie Führungslöcher und treiben Sie Fußbodennägel durch die Vorderseite der Bretter. Nägel setzen und mit Holzfüller füllen.

Schritt 17: Achten Sie auf die Lücke

Verdecken Sie die Lücke zwischen der letzten Reihe und der Wand mit Fußleiste und Schuhleiste. Richten Sie die Unterkante der Fußleiste so aus, dass sie bündig mit der Oberkante des Holzbodens abschließt. Befestigen Sie die Fußleiste an der Wand. Befestigen Sie die Schuhleiste (oder die viertelrunde Leiste) etwas oberhalb der Holzbretter an der Fußleiste.

Nacharbeiten von Hartholzböden

Die heutigen Polyurethan-Oberflächen ermöglichen die Verlegung von Holzböden in Küchen und Halbbädern, sofern Sie Vorkehrungen treffen, um das Auslaufen von Wasser zu minimieren. Holzwerkstoffe gelten als stabiler für Küchen- und Badanwendungen.

Unbehandelte Holzböden bieten Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für Farbflecken. Der Nachteil: Unfertige Fußböden müssen nach dem Verlegen geschliffen und fertiggestellt werden, was in der Regel das Fachwissen eines Fachmanns erfordert und den Raum für mehrere Tage außer Betrieb setzt.

Vorgefertigte Fußböden weisen eine werkseitig aufgebrachte Oberfläche auf, die Hausbesitzer manchmal bevorzugen, weil sie Sägemehl und Enddämpfe eliminieren. Der Raum kann innerhalb von 24 Stunden nach der Installation verwendet werden. Die Farboptionen für Fertigfußböden sind nicht so vielfältig wie für Rohfußböden. Die meisten Holzfußböden sind vorbehandelt.

Oberflächen der Hartholzbodenfabrik

Ein Werksfinish - normalerweise vier oder mehr Schichten ultraviolettgehärteter Urethanharze - wird vom Hersteller im Werk angewendet. Da das Finish strengen Umweltkontrollen unterliegt, sind die Hersteller der Meinung, dass es konsistenter und haltbarer ist. Werkseitig gefertigte Fußböden können direkt nach dem Auspacken installiert werden, so dass sie stressfrei sind, wenn Sie in einem Haus wohnen, während die Fußböden ersetzt werden. Es stehen viele verschiedene Beizfarben und Oberflächen zur Auswahl.

Vor-Ort-Oberflächen von Hartholzböden

Durch die Fertigstellung vor Ort kann der Bauherr Ihren Boden an den Raum anpassen und fertigstellen. Viele Fußbodenprofis sind der Ansicht, dass die glatteste Oberfläche durch Schleifen und Fertigstellen eines Fußbodens vor Ort erzielt werden kann. Die kundenspezifische Veredelung bietet auch mehr Flexibilität in Bezug auf Farben. Sie müssen sich mit den unordentlichen und zeitraubenden Aufgaben des wiederholten Schleifens und Veredelns abfinden.

Holzfußböden

Holzfußböden werden aus Holzschichten hergestellt, die unter Hitze und Druck gestapelt und zusammengeklebt werden. Es gibt normalerweise drei oder fünf Schichten, die mit Körnern gestapelt sind, die senkrecht zueinander verlaufen. Alles Holz dehnt sich aus und zieht sich mit Wärme und Feuchtigkeit zusammen, Holzwerkstoffe sind jedoch formstabiler, da die Schichten die Bewegung im Gleichgewicht halten. Aufgrund der geringeren Neigung zum Quellen und Schrumpfen kann Holzwerkstoff in Bereichen verlegt werden, in denen Massivholz nicht verwendet werden kann, z. B. auf Beton oder in Bereichen mit hoher Feuchtigkeit. Holzfußböden gibt es in Ausführungen, die auf den Unterboden genagelt oder geklebt oder von Kante zu Kante geklebt werden (Nut und Feder). Es gibt auch Parkettböden, die einfach zusammenklicken.

Parkettboden

Parkettböden bestehen aus handgefertigten Holzfliesen, aus denen ein gemusterter Boden entsteht. Parkettfliesen werden in der Regel zum Verlegen aufgeklebt.

Die meisten Parkettfliesen werden mit Nuten und Federn geschnitten, was die Verlegung erleichtert. Auf lange Sicht lohnt es sich, die qualitativ hochwertigsten Fliesen zu kaufen, die Sie sich leisten können. Ein höherwertiges Finish bietet eine längere Lebensdauer und eine schnellere Installationszeit. Die Federn und Rillen von weniger teuren Fliesen passen möglicherweise nicht reibungslos zusammen.

Klopfen Sie mit einem Hammer und einem Holzklotz auf die Fliesen, um sie gegeneinander zu setzen. Vermeiden Sie es, die Fliesen zu verschieben, und knien Sie sich auf eine Sperrholzplatte, wenn Sie tiefer in das Projekt einsteigen. Stellen Sie sicher, dass sich zwischen dem Kniebrett und den Fliesen kein Klebstoff befindet. Andernfalls ziehen Sie die Kachel nach oben, wenn Sie das Brett bewegen.

Seien Sie beim Verlegen Ihrer ersten 10-12 Fliesen besonders vorsichtig - diese bestimmen, wie gut die Fugen auf dem restlichen Boden ausgerichtet sind. Wenn Klebstoff auf die Fliesen gelangt, reinigen Sie diesen sofort mit einem in Lösungsmittel getränkten Lappen. Tragen Sie das Lösungsmittel niemals direkt auf die Fliesen auf. es könnte das Ziel beschädigen. Lassen Sie zwischen den Randkacheln und den Wänden einen Abstand von 1/2-Zoll.